GLI INGREDIENTI COSMETICI

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GLI INGREDIENTI COSMETICI

• Con il termine di ingredienti cosmetici si
  intendono le materie prime che vengono utilizzate
  per la preparazione di prodotti cosmetici
  finiti.Nel Dizionario europeo degli ingredienti
  cosmetici sono riportate circa 10.000 sostanze.

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GLI INGREDIENTI COSMETICI

• Ogni ingrediente cosmetico è definito con il suo
  nome INCI (International Nomenclature of Cosmetic
  Ingredients).Per poter facilmente inquadrare un
  numero così elevato di sostanze, queste vengono
  suddivise in classi omogenee
• Lipidi (oli, burri, cere)
• Tensioattivi (detergenti, schiumogeni)
• Emulsionanti e solubilizzanti
• Additivi reologici
• Conservanti e copreservanti
• Antiossidanti e sequestranti
• Agenti umettanti
• Coloranti
• Composizioni profumate
• Sostanze funzionali

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LIPIDI

• Sono genericamente definiti col nome di lipidi
  tutte le sostanze non solubili in acqua.
• A seconda della struttura (lineare o ramificata),
  della saturazione o in saturazione e del numero
  di atomi di carbonio, si hanno lipidi fluidi a
  temperatura ambiente ( OLI ), pastosi ( BURRI e
  GRASSI ) o solidi ( CERE ).Sono lipidi
• idrocarburi paraffinici
• idrocarburi terpenici
• siliconi
• esteri glicerici (trigliceridi)
• esteri non glicerici (cere)
• alcool grassi
• acidi grassi

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IDROCARBURI PARAFFINICI

• Si ottengono per distillazione frazionata del
  petrolio.Possono presentarsi, in base al numero
  di atomi di carbonio e alla struttura, in forma
  fluida, semisolida o solida.
• Gli idrocarburi paraffinici non vengono assorbiti
  dalla pelle e risultano fisiologicamente
  inerti.Vengono utilizzati come emollienti,
  lubrificanti, impermeabilizzanti e coibenti
  (isolanti).
• Sostanze usate in cosmesi
• olio minerale ( Paraffinum liquidum)
• vaselina filante o petrolato ( Petrolatum)
• paraffine solide come la cera microcristallina
  (Cera microcristallina)
• ceresina (Ceresina)
• ozocherite (Ozokerite)

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IL PETROLIO

• Il petrolato viene impiegato in fard, rossetti,
  creme struccanti, unguenti, creme da massaggio.
  La cera microcristallina, lozocherite e la
  ceresina vengono utilizzati in rossetti e stick.

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IDROCARBURI TERPENICI

• Sono lipidi di provenienza biologica.Sostanze
  usate in cosmesi
• squalene (Squalene)
• pristano (Pristane)In passato venivano estratti
  da animali marini, oggi lo
• squalene è ricavato da fonti vegetali e
  precisamente dalla frazione in saponificabile
  dellolio doliva.
• Lo squalene è un precursore degli steroli ed è un
  componente del sebo umano.Poiché lo squalene è
  fortemente insaturo la tecnica cosmetica
  preferisce usare un derivato idrogenato, lo
  squalano.

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SILICONI

• Sono derivati organici sintetici del silicio,
  sono formati da catene di silicio intervallate da
  atomi di ossigeno.Possono assumere le forme di
  fluidi oleosi (i più usati in cosmesi) di geli,
  gomme siliconiche e resine.Sono sostanze inerti
  chimicamente, termicamente e fisiologicamente,
  sono inoltre idrorepellenti e traspiranti, hanno
  un alto grado di lubrificazione, scorrevolezza e
  scarsa untuosità.I siliconi non vengono
  assorbiti dalla pelle, sono idonei per la
  produzione di emulsioni a freddo alle quali
  conferiscono idrorepellenza, spalmabilità e
  gradevolezza cosmetica.Sono utilizzati nei
  prodotti per capelli, nei prodotti da make-up
  dalla texture innovativa (rossetti e fondotinta
  non transfer), creme barriera e oli da massaggio.

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ESTERI GLICERICI (TRIGLICERIDI)

• Gli oli, i burri ed i grassi naturali (animali e
  vegetali) sono costituiti da trigliceridi e dalla
  così detta frazione in saponificabile.Oli
  vegetaliSi ricavano, per spremitura o per
  estrazione con solventi, dai frutti, dai semi o
  dai semi germinati, ottenendo unampia gamma di
  oli e burri.I principali oli vegetali
• kiwi
• kukui
• arachidi
• papau
• borragine contiene alte dosi di acido linolenico,
  è usato per formulazioni fluide
• colza
• ravizzone
• sesamo germanico
• camelia
• cartamo
• nocciolo
• semi di zucca

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ESTERI GLICERICI (TRIGLICERIDI)

• soia si ottiene dai semi, è una delle fonti
  principali di fosfolipidi (lecitina) e vitamina
  E contiene, in media, dal 5 al 10 di acido
  linolenico e dal 40 al 50 di acido linoleico è
  usato per la preparazione dei saponi e nelle
  formulazioni per pelli secche e disidratate
• cotone
• girasole
• noce
• limnante
• lino
• macadamia

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ESTERI GLICERICI (TRIGLICERIDI)

• rapunzia contiene alte dosi di acido linolenico,
  è usato per formulazioni fluide
• ximenia contiene alte dosi di acido linolenico, è
  usato per formulazioni fluide
• olivo viene estratto dai frutti ed usato per fare
  saponi la frazione in saponificabile è usata
  oggi per pelli delicate, screpolate e per
  prodotti solari
• riso (germe e crusca) gli oli sono
  particolarmente indicati nella preparazione di
  prodotti solari, la cera di riso si usa come
  componente cerosa in unguenti e stick labiali
• ciliegia
• papavero

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ESTERI GLICERICI (TRIGLICERIDI)

• avocado viene estratto dalla polpa del frutto,
  contiene l85 di grassi insaturi come lacido
  oleico, linoleico, palmitoleico e l8 di grassi
  saturi come lacido palmitico e stearico
  protegge dallazione del sole, è emolliente, è in
  grado di rigenerare gli epiteli
• mandorla dolce/amara
• albicocca
• cassis (ribes nero) contiene alte dosi di acido
  linolenico, è usato per formulazioni fluide
• ricino
• rosa mosqueta contiene alte dosi di acido
  linolenico, è usato per formulazioni fluide
• sesamo
• cardo mariano
• grano (germe) si ottiene dai semi germinati per
  spremitura o estrazione con solventi, contiene
  unalta percentuale di carotenoidi, di acidi
  insaturi e tocoferoli (frazione in
  saponificabile) ha unazione restituiva e
  nutritiva, è usato per pelli secche, rilassate
  con couperose
• vinaccioli
• maisIl problema degli oli vegetali è la loro
  facile ossidabilità.Si impone luso di
  antiossidanti qualiBHA, BHT, lecitina,
  tocoferolo, esteri citrici o ascorbici,
  gallati.Non va trascurato il metodo di
  lavorazione che esige il controllo della
  temperatura, lassenza di luce e di agenti
  ossidanti come il rame e il ferro.

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Burri vegetali

• Sono costituiti da trigliceridi, per lo più
  saturi, che si presentano pastosi a temperatura
  ambiente.I principali derivano da
• seme di illipe
• seme di karitè estratto dal seme di una pianta
  originaria dellAfrica occidentale possiede una
  alta frazione in saponificabile, è utilizzato per
  la protezione solare, per il trattamento cutaneo
  delle pelli secche ed infantili,delle
  smagliature, delle ragadi, del rilassamento e nei
  preparati per il massaggio
• frutto di cocco
• frutto e seme di palma e palmisto
• frutto e seme di dika
• frutto e seme di alloro
• frutto e seme di mango
• frutto e seme di babassù
• frutto e seme di shorea o illipe del Borneo
• frutto e seme di cacao viene estratto dalla
  pianta originaria del Sud America, è un ottimo
  emolliente e si usa soprattutto in stick per le
  labbra (burro di cacao)

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TRIGLICERIDI ANIMALI

• Un tempo erano molto usati, di recente hanno
  subito un netto calo sia a causa
  dellorientamento ecologico ed animalistico, sia
  a causa del problema della Encefalopatia
  spongiforme bovina (BSE) detta anche mucca
  pazza.
• In passato si è spesso fatto ricorso alluso di
  oli e grassi derivanti da
• balena
• fegato di merluzzo
• di tartaruga
• sego bovino
• sugna suina

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LA FRAZIONE IN SAPONIFICABILE DEI LIPIDI NATURALI

• Un lipide naturale, animale o vegetale, contiene
  in massima parte esteri, per lo più trigliceridi
  ed una frazione detta insaponificabile.
• Il francese Thiers ha scoperto le proprietà
  dermatologiche della frazione insaponificabile
  estratta dallolio di soia e di avocado, ha
  scoperto lefficacia di queste sostanze nella
  terapia delle sclerodermiti, ipodermiti e
  gengiviti.In seguito sono state utilizzate come
  cosmetici nel campo della protezione solare,
  nella prevenzione dellinvecchiamento cutaneo e
  nel trattamento di rughe, rilassamento e
  smagliature.
• Le frazioni più usate sono quelle di
• olio di olivo
• di avocado
• soia
• sesamo
• mais
• frumento
• Karatè

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• Le composizioni variano da olio a olio, in linea
  di massima si riscontrano
• Idrocarburi (karitene, laurano, pristano,
  soialene)
• Carotenoidi (alfa, beta, gamma carotene,
  licopene, xantofille)
• Tocoferoli (alfa, beta, gamma)
• Terpeni
• Fitosteroli

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• Proprietà ed usi cosmetici della frazione
  insaponificabile
• Sono utilizzati come emulsioni emollienti,
  sebo-restitutive, per pelli secche, alipiche,
  disidratate, delicate, sensibili e nei
  paidocosmetici (cosmetici per bambini).Hanno
  inoltre proprietà fotoprotettive,
  decongestionanti, lenitive e riepitelizzanti, per
  questo sono usati in prodotti
• Solari e doposole
• Antiage
• Antirughe
• Rassodanti
• Antismagliature

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Per le proprietà sostantivanti e surgrassanti
sono usati per la preparazione di

• Balsami capillari
• Creme a risciacquo per capelli
• Sono utilizzati inoltre nei dentifrici per
  rinforzare le gengive.

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ESTERI NON GLICERICI (CERE)

• Un estere è un prodotto di reazione tra un alcool
  grasso ed un acido.Esistono poche sostanze
  naturali e molte di sintesi.Gli esteri naturali
  comprendono
• cere di derivazione vegetale ( carnauba,
  candelilla e la cera liquida di jojoba)
• cere di derivazione animale (dapi, la lanolina,
  lo spermaceti, e gli esteri uropigialici
  elaborati adagli uccelli acquatici)
• Per motivi pratici vengono definite cere tutte i
  lipidi solidi a temperatura ambiente.

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• In realtà dovrebbero essere definite così solo i
  prodotti di reazione tra
• acidi grassi e alcool grassi.
• Laspetto solido a temperatura ambiente non è
  fondamentale, esistono infatti
• cere solide (cera dapi), cere molli (lanolina) e
  cere liquide (jojoba).
• Le cere sono masse plastiche ed idrofobe (ad
  eccezione della cera di jojoba).

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Cere vegetali

• cera carnaubaè ottenuta dalla pagina inferiore
  delle foglie di Copernica cerifera, palma
  originaria del Brasile.La cera forma un sottile
  e flessibile strato che riveste la foglia.Si
  impiega nel settore cosmetico (creme e stick),
  nel settore farmaceutico (creme, stick, unguenti)
  e nel settore alimentare (canditi, caramelle).
• cera candelillaè ottenuta dai rametti di
  Euphorbia cerifera, pianta originaria del Messico
  settentrionale.I rametti, rivestiti di cera,
  vengono immersi in acqua acidificata, la cera si
  raccoglie in superficie e viene colata in masse
  dure di colore bruno.Si usa i campo farmaceutico
  e cosmetico in miscela con cera dapi e carnauba,
  specie in stick ed unguenti.
• cera jojobasi estrae dai semi di Simmondsia
  chinensis (detta anche Buxus chiniensis).I primi
  ad usarla furono gli Atzechi, per curare le
  ustioni e le ferite, oltre che per preparare
  cosmetici.La cera di jojoba, a temperatura
  ambiente, è liquida, limpida, di colore giallo,
  inodore, insapore e resistente allirrancidimento.
  

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• Lindustria cosmetica impiega lolio di jojoba in
  shampoo, balsami e condizionatori dopo-shampoo, è
  utilizzato come emolliente nei prodotti per
  bambini e nei preparati solari e come
  surgrassante in saponi, oli da bagno e prodotti
  per il make-up (rossetti, fard).
• Cere animali
• cera dapidetta anche cera alba, prodotta
  dallApis mellifica, è una massa amorfa che
  risulta plastica quando è riscaldata.Viene
  utilizzata nelle emulsioni, come emulsionante, o
  negli stick, come rossetti e matite.
• lanolinala lanolina è ottenuta dal vello delle
  pecore ( Lanolin), è una massa untuosa e
  filamentosa, di colore giallo e dal
  caratteristico odore sgradevole.

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Lutilizzazione riguarda solamente intermedi di
lavorazione.

• Alcool grassi e Acidi grassiSono lipidi polari
  utilizzati come coemulsionanti o come fattori di
  consistenza.
• I più noti sono
• alcol oleico
• ottildodecanolo
• acido stearico
• acido isostearico
• acido palmitico

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TENSIOATTIVI

• I tensioattivi sono detti anche tensidi o
  surfactantisono molecole in grado di
  contrastare la tensione superficiale ovvero
  quella forza che si manifesta sulla superficie di
  un liquido (interfase) o sulla superficie di
  separazione tra due liquidi non miscibili
  (interfaccia).La tensione superficiale di un
  liquido è determinata da forze di coesione
  molecolari, ed è massima nellacqua, viste le
  ridotte dimensioni delle molecole.

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I tensioattivi riducono la forza di coesione
delle molecole consentendo allacqua di
mescolarsi con oli, grassi, polveri e gas.

• I tensioattivi sono dotati di attività
• bagnante
• solubilizzante
• detergente
• schiumogena
• emulsionante
• condizionante
• disinfettanteCostituiscono la base di tutti i
  prodotti detergenti (shampoo, bagnoschiuma,
  detergenti liquidi) e rientrano nella
  composizione di emulsioni (latti e creme), di
  prodotti condizionanti per capelli, di
  disinfettanti.

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Classificazione elettrica dei tensioattivi

• In base alla presenza di cariche elettriche nelle
  zone attive della molecola, i tensioattivi si
  classificano in
• tensioattivi anioniciIn soluzione si dissociano
  con formazione di cariche elettriche
  positiveHanno una spiccata azione bagnante,
  solubilizante e schiumogena.
• Sono impiegati nella formulazione di prodotti
  detergenti.
• tensioattivi cationiciIn soluzione si dissociano
  con la formazione di cariche elettriche positive.
• Sono utilizzati nella produzione di condizionanti
  e sostantivanti capillari(balsami dopo shampoo,
  antistatici).Compongono anche disinfettanti per
  la pelle e per gli ambienti.
• tensioattivi anofoteriIn soluzione si dissociano
  differentemente in funzione del pH, possono
  presentare sia carica elettrica positiva che
  negativa.
• Sono spesso associati ai detergenti anionici, per
  migliorarne la tollerabilità sulla pelle, nei
  prodotti per bambini o per ligiene intima.
• tensioattivi non ioniciIn soluzione non si
  dissociano e non presentano cariche elettriche.
• Sono usati come emulsionanti anche se sono state
  introdotte nuove molecole, ottimi detergenti.

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Attività dei tensioattivi

• azione detergenteLacqua non è in grado di
  bagnare le superfici unte, lo sporco grasso,
  inoltre, aderisce al substrato anche in virtù di
  attrazioni elettrostatiche Lintervento del
  tensioattivo, che viene adsorbito sulla
  superficie della goccia di grasso, favorisce
  progressivamente il distacco dello sporco.La
  struttura che si forma, la micella presenta una
  superficie idrofila e quindi può essere
  allontanata grazie al semplice risciacquo.

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• I tensioattivi anionici sono indicati per la
  detersione in quanto sono facilmente adsorbiti
  dalla superficie elettropositiva dello sporco e
  sono facilmente allontanati da pelle e capelli
  carichi elettronegativamente.
• azione schiumogenaLabbassamento della tensione
  superficiale dellacqua, causato dal
  tensioattivo, favorisce linglobamento di bolle
  daria nel liquido si forma la schiuma gradita
  nel lavaggio della pelle e dei capelli.Un
  detergente schiumogeno può solubilizzare troppo i
  lipidi della pelle e del cuoio capelluto
  favorendone la disidratazione e
  linaridimento.Bisogna usare, quindi, detergenti
  delicati, poco schiumogeni, a pH isoeudermico,
  arricchiti con principi emollienti e restitutivi.
• azione bagnanteLa riduzione delle forze di
  coesione tra le molecole dacqua, causato dal
  tensioattivo, permette meglio il contatto
  dellacqua con il substrato.Questa azione
  permette di bagnare lo sporco grasso, la pelle ed
  i capelli, favorendo loperazione del
  lavaggio.Inoltre riesce a bagnare le polveri
  utilizzate in cosmetica per il make-up che
  altrimenti galleggerebbero sulla superficie del
  liquido.
• azione emulsionanteLe emulsioni, latti e creme,
  sono sistemi dispersi ottenuti con la
  miscelazione forzata di due fasi insolubili.Le
  emulsioni sono sistemi altamente energetici e
  termodinamicamente instabili per cui tendono ad
  evolvere verso la separazione delle fasi.La fase
  dispersa tende a flottare (galleggiare) o a
  sedimentare portando alla rottura
  dellemulsione.
• I tensioattivi si dispongono nellinterfaccia
  liquido-liquido garantendo una maggiore affinità
  tra fase dispersa e disperdente e impedendo la
  separazione delle fasi.azione solubilizzante

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• Spesso per costituire un prodotto cosmetico è
  necessario disperdere sostanze lipofile in un
  mezzo acquoso, tutti i lipidi, gli oli
  essenziali, alcuni coloranti e preservanti, molte
  sostanze funzionali, non sciogliendosi
  nellacqua, richiedono una solubilizzazione
  preventiva.Alcuni tensioattivi particolarmente
  idrofili, utilizzati a questo scopo, disperdono
  in piccolissime goccioline le sostanze altrimenti
  insolubili.

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• azione condizionante- sostantivanteI
  tensioattivi cationici hanno la proprietà di
  fissarsi sulle superfici lavate, conferendo alla
  pelle ed ai capelli una sensazione di
  morbidezza.Il capello, in particolare, dopo il
  lavaggio può risultare elettrizzato per la
  persistenza di cariche negative.I tensioattivi
  cationici si fissano sulla fibra del capello,
  annullano le cariche elettriche, migliorando la
  pettinabilità della capigliatura.

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EMULSIONANTI

• La prima crema per uso cosmetico elaborata
  dalluomo è passata alla storia con il nome di
  ceratum galeni dal nome del suo inventore,
  Galeno, medico greco emigrato a Roma nel II
  secolo d.C.Composizione del ceratum galeni
• 60 di olio doliva
• 20 di acqua di rose
• 20 di cera dapi
• Galeno sperimentò questa formula senza immaginare
  che la capacità di tenere insieme, in emulsione,
  la fase acquosa (acqua di rose) e la fase oleosa
  (olio doliva) fosse attribuibile agli acidi
  grassi contenuti nella cera dapi ed ai
  fitosteroli presenti nella frazione
  insaponificabile dellolio doliva.

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• Allinizio del XX secolo, ad Amburgo, un medico
  di nome Unna osservò che la lanolina (grasso
  ottenuto dal vello del montone) incorporava
  grandi quantità di acqua e che questa capacità
  era ancora più evidente nella frazione degli
  alcool di lanolina (colesterolo, lanosterolo,
  agnosterolo).
• Unna creò una crema bianca che divenne nota nel
  mondo con il nome di Nivea.
• Antica formulazione della crema Nivea
• alcool di lanolina
• olio di vaselina
• acqua
• stearato di magnesio
• altri additivi
• Oggi noi sappiamo che gli ingredienti utilizzati,
  grazie alla loro struttura si comportano da
  emulsionanti, cioè da sostanze che stabilizzano
  lemulsione.

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EMULSIONE

• Lemulsione è un sistema disperso bifasico,
  ottenuto dalla miscelazione forzata di due fasi
  insolubili (fase acquosa ed oleosa). Si
  possono ottenere due tipi di emulsioniemulsione
  olio in acqua (O/A)la fase oleosa viene dispersa
  in finissime goccioline nella fase esterna
  acquosa.
  
  acqua
  
  
  
  emulsione acqua in olio (A/O)la fase acquosa
  viene dispersa nella fase oleosa.
  
  olio
  
  
  

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EMULSIONE

• Lemulsione è un sistema fortemente energetico,
  termodinamicamente instabile, tende ad evolvere
  spontaneamente verso la separazione delle due
  fasila flottazione o la sedimentazione della
  fase dispersa comporta il ritorno alla condizione
  iniziale, più stabile.Il sistema emulsionante
  rende stabile la condizione della fase dispersa,
  sotto forma di goccioline, abbassando la tensione
  superficiale e aumentando la solubilità tra le
  due fasi.

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EMULSIONE

• Lemulsionante si orienta con le sue porzioni
  idrofile verso la fase acquosa e quelle idrofobe
  verso la fase idrofoba rendendo stabile
  lemulsione.
• La maggior parte dei prodotti cosmetici di uso
  quotidiano (latti, creme per il viso e per il
  corpo) è costituita da emulsioni olio in acqua
  (O/A) che contengono in media il 70-80 di fase
  esterna acquosa.
• Se la fase acquosa scende al di sotto del 25 si
  ottengono emulsioni acqua in olio (A/O).

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EMULSIONE

• Copn adeguati sistemi emulsionanti è possibile
  avere emulsioni A/O che contengono più del 75 di
  fase interna acquosa.
• Si possono ottenere
• emulsioni fluide O/A
• emulsioni consistenti O/A
• emulsioni fluide A/O
• emulsioni consistenti A/O

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EMULSIONE

• Attualmente le emulsioni sono affiancate da nuovi
  sistemi quali
• le emulsioni gel (emulgel)
• emulsioni siliconiche
• emulsioni trasparenti
• emulsioni iperfluide(PIT)
• Additivi reologici
• Vengono definite così le sostanze che hanno
  unattività
• viscosizzante
• gelificante
• sospendente
• filmogena
• Sono sostanze caratterizzate dalla capacità di
  aumentare la viscosità, cioè di dare maggiore
  consistenza alle forme cosmetiche.
• Vengono utilizzati per
• la produzione di gel (anticellulite, dentifrici,
  gel per capelli), per stabilizzare le sospensioni
  (fondotinta, prodotti solari) e per la produzione
  di lacche per capelli (il film che formano
  asciugandosi mantiene la piega).
• Per viscosizzare lacqua o le soluzioni acquosesi
  utilizzano polimeri idrofili che si rigonfiano e
  formano masse gelatinose dette idrogel.

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• Gli additivi reologici possono essere naturali
• collagene
• polisaccaridi detti anche gomme o mucillagini
• Esempi
• gomma arabica, alginati, carragenine, agar-agar,
  amido,
• gomma carruba, cellulosa, gel di aloe,
  mucillagine di malva, althea, calendula,
  piantaggine e lino.
• Possono essere artificiali, ottenuti a partire
  da
• cellulosa
• gomma guar
• Gli additivi reologici sintetici si ottengono da
• acido acrilico
• acrilamide
• Alcuni additivi si possono ottenere anche per via
  biotecnologia, ad esempio
• la gomma xantan,
• la gomma gellana,
• la gomma sclerozio.
• Conservanti/Antiossidanti/Umettanti/Coloranti/Prof
  umiConservanti o preservanti

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• La flora microbica è presente ovunque, i vari
  tipi di microrganismi ( batteri, miceti, lieviti)
  si riproducono molto facilmente e alcune
  condizioni ne favoriscono la riproduzione
• temperatura
• luce
• aria
• pH
• umidità
• presenza di sostanze organiche
• I cosmetici sono destinati ad essere consumati
  nel tempo, al momento della produzione si cerca
  di lavorare nelle migliori condizioni igieniche
  per evitare la contaminazione del prodotto.

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• Prima del confezionamento viene eseguito un
  controllo microbiologico che deve indicare
  lassenza di microrganismi patogeni e, al
  massimo, una carica microbica di 10 ufc/g (unità
  facenti colonia per grammo) di organismi
  saprofiti.Poiché il prodotto dovrà poi essere
  confezionato, venduto e toccato dal consumatore
  sarà necessario dotarlo di un adeguato sistema
  preservante.

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CONSERVANTI

• I conservanti hanno il compito di prevenire la
  riproduzione dei microrganismi nei cosmetici per
  la durata di vita del prodotto.La Legge 713/86
  stabilisce i conservanti che possono essere
  utilizzati, i più diffusi sono
• fenossietanolo
• esteri dellacido para- idrossi- benzoico
• imidazolidinurea
• isotiazolinone
• metildibromoglutaronitrile
• Altri conservanti spesso impiegati sono lacido
  sorbico,lacido deidroacetico, lacido benzoico
  ed i clorofenoli.

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CONSERVANTI

• I conservanti agiscono danneggiando fortemente la
  struttura delle cellule microbiche.Sono
  tollerati meglio dai tessuti umani ma possono,
  talvolta, causare fenomeni di intolleranza.Per
  minimizzare gli effetti indesiderati si tende a
  ridurre la concentrazione del conservante ed
  utilizzare contenitori più igienici (fiale
  monodose, contenitori con erogatore).Vengono
  utilizzati anche prodotti naturali come
• lacido umico derivato dal lichene islandico
• lestratto di semi di pompelmo
• oli essenziali derivati dal timo
• oli essenziali derivati dal limone
• oli essenziali derivati dalla lavanda
• I prodotti naturali oltre a contenere fenoli, che
  determinano la loro azione conservante,
  garantiscono una gradevole profumazione al
  prodotto.

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Antiossidanti e sequestranti

• Le sostanze contenute nei cosmetici, come i
  lipidi, possono essere alterati
• da cause fisico-chimiche
• radiazioni
• raggi U.V.
• calore
• umidità
• ioni ferrici o rameici
• o da cause biologiche
• attività enzimatica
• attività microbiologica
• Lalterazione delle sostanze grasse si manifesta
  con il cattivo odore e colorazione alterata o
  perdita di colore del cosmetico, lirrancidimento
  determina il trasformarsi delle sostanze grasse
  in irritanti cutanei.
• Lossidazione è un processo irreversibile.

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Antiossidanti e sequestranti

• Per prevenire questo fenomeno bisogna rispettare
  delle semplici norme
• tenere i prodotti al riparo dalla luce,
  specialmente dalle radiazioni U.V.
• evitare le alte temperature, conservando i
  materiali a temperature non superiori a 25C
• immagazzinare i prodotti al buio, in locali
  freschi e secchi, lontano dallumidità
• proteggere le sostanze dal contatto con i
  metalli, escludendo tassativamente i recipienti
  di ferro e rame
• impedire la produzione di radicali liberi
  attraverso limpiego di sostanze inibitrici

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Antiossidanti e sequestranti

• Le sostanze che sono impiegate per la protezione
  dei cosmetici appartengono ai seguenti gruppi
• agenti sequestrantiqueste sostanze bloccano gli
  ioni di ferro e rame che determinano
  lirrancidimento (la sostanza più utilizzata è
  lEDTA)
• agenti antiossidantitra i più utilizzati cè il
  tocoferolo (vit.A) ed i suoi Sali
• agenti schermantii più utilizzati sono i
  derivati del benzofenone
• agenti sinergistisono lacido ascorbico (vit. C)
  e la lecitina.
• UmettantiSono definite così particolari sostanze
  idrosolubili, dotate di igroscopicità, capaci
  cioè di trattenere acqua Se impiegate a piccole
  dosi mantengono il corretto tasso di umidità
  sulla pelle ed impediscono leccessiva
  disidratazione dei prodotti cosmetici.

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UMETTANTI

• Il più noto tra gli umettanti è la glicerina o
  glicerolo (un alcool particolarmente
  igroscopico), altri umettanti sono il
• sorbitolo,
• il mannitolo,
• il propilenglicole
• ed i polietilenglicoli.

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Coloranti, pigmenti e lacche

• Il cosmetico è spesso colorato e (nel settore
  decorativo) basato sul colore.Le sostanze che
  hanno la proprietà di conferire colore al
  prodotto o alla pelle o ai suoi annessi si
  dividono in due gruppi
• coloranti solubili
• coloranti insolubili o pigmenti

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I coloranti solubili

• sono utilizzati per dare colorazione ai cosmetici
  rendendoli più gradevoli alla vista e per
  mascherare colorazioni sgradevoli dovute alle
  materie prime.
• Esempi di coloranti solubili di origine naturale
  sono
• clorofilla
• azulene
• beta-carotene
• Purtroppo danno colorazioni poco brillanti,
  instabili alla luce ed alle variazioni di pH.
• Con i coloranti di sintesi, invece, si ottengono
  infinite tonalità vivaci e brillanti.

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I coloranti insolubili

• sono basati sulluso dei pigmenti, coloranti
  insolubili allinterno del veicolo
  cosmetico.Sono costituiti da miscele di polveri
  di diverso colore che impartiscono particolari
  colorazioni a labbra, viso, palpebre, unghie, ai
  quali aderiscono con particolari leganti.

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• Per il trucco del viso si utilizzano solo
  pigmenti inorganici.
• le tonalità carnicine, tipiche dei fondotinta e
  delle creme colorate sono ottenute grazie alla
  miscelazione di ossidi di ferro (gialli, bruni,
  rossi e neri) con ossido di zinco, biossido di
  titanio, argilla o talco (bianchi)
• i verdi sono ottenuti con ossido di cromo
• i blu con silicato di alluminio e ferrocianuro
  ferrico
• il violetto con sali di manganese
• Nei rossetti e negli smalti per unghie si usano
  elevate quantità di coloranti organici resi
  insolubili per deposizione su di un supporto
  inorganico, prendendo il nome di lacche. In
  questo modo si evita la penetrazione nella mucosa
  labiale o nellunghia.

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• Nei rossetti i pigmenti sono miscelati con oli e
  cere fuse.Gli smalti sono invece formulati come
  vernici, sono formati da resine plastificanti,
  pigmenti micronizzati e solventi.Per conferire
  riflessi perlacei si utilizzano le cosiddette
  perle sintetiche (mica ossido di titanio).

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• I coloranti ad ossidazione per i capelli sono
  costituiti da para-fenilendiamina.Queste
  molecole, inizialmente incolori, vengono ossidate
  con acqua ossigenata o persali e si trasformano
  in grosse molecole che si fissano allinterno
  della fibra del capello.
• Profumi e composizioni profumateMiscelando corpi
  odorosi di origine vegetale come
• oli essenziali
• gommoresine
• e molecole sintetiche si ottengono le
  composizioni profumate destinate ai diversi
  impieghi cosmetici
• profumeria alcolica
• prodotti per ligiene
• cosmetici
• Per le tre classi varia non solo la percentuale
  dimpiego ma anche la struttura del profumo.