FUNZIONI COSMETICHE

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FUNZIONI COSMETICHE

• Rosalba Fazio - Lucio Troise

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FUNZIONI COSMETICHE Lolfatto ed il profumo

• Stimoli di natura olfattiva permettono il
  riconoscimento dei propri simili ed il richiamo
  sessuale, il riconoscimento dei cibi e la
  regolazione dellapparato digerente.I recettori
  dellolfatto si trovano in una piccola area nella
  sommità della mucosa nasale (5cm2)) ed inviano
  direttamente al cervello le sensazioni derivanti
  dalla presenza delle molecole delle sostanze
  odorose.

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LOLFATTO ED IL PROFUMO

• Lera moderna dei profumi può essere fatta
  risalire al 1563 quando Gianbattista della Porta,
  nel suo testo Magia naturale descrisse il
  processo di distillazione dellolio essenziale di
  fiori darancio.Tale olio essenziale venne
  chiamato Neroli in onore di Flavio Orsini, duca
  di Bracciano e principe di Neroli che fece
  conoscere questo profumo nelle corti dEuropa.

Il Neroli, unito allessenza di bergamotto,
formava laqua admirabilis, che Giovanni Maria
Farina commercializzo con il nome di Acqua di
Colonia.Nel XX secolo i profumi si diffusero
ovunque.
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LOLFATTO ED IL PROFUMO

• I profumi sono costituiti da molecole ricavate da
  animali e da piante, oggi anche riprodotte
  artificialmente, oppure possono essere
  sintetizzati artificialmente.

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LOLFATTO ED IL PROFUMO

• Molecole di provenienza animale
• ambra grigia (prodotto di secrezione dei grandi
  cetacei oceanici calcoli prodotti nello stomaco
  e poi espulsi) usata come fissatore
• castoreo (deriva dalle ghiandole odorose ventrali
  del castoro che lo utilizza per impermeabilizzare
  il pelo) usato come fissatore

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LOLFATTO ED IL PROFUMO

• Molecole di provenienza animale
• muschio (sostanza profumatissima ottenuta da una
  ghiandola ombelicale del cerbiatto tibetano
  chiamato mosco) usato come fissatore

zibetto (gatto selvatico originario dellEtiopia
che produce dalla ghiandola perianale un secreto
odoroso) usato come fissatoreAttualmente
queste sostanze per motivi ecologici ed economici
sono riprodotte per sintesi chimica.
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LOLFATTO ED IL PROFUMO

• Molecole di provenienza sinteticaLa chimica
  degli odori ha prodotto migliaia di molecole
  diverse, in parte simili a quelle presenti in
  natura in parte originali, raggruppate così
  idrocarburi, alcool, eteri, ossidi, glicoli,
  aldeidi, chetoni, acidi, lattoni, esteri,
  composti azotati, composti solforati, terpeni.

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LOLFATTO ED IL PROFUMO

• Molecole di provenienza vegetaleoli essenziali
  gommoresine (gruppo più importante dei corpi
  odorosi di provenienza vegetale)Gli oli
  essenziali sono estratti dalle droghe che li
  contengono (fiori, frutti, cortecce, radici,
  semi, ecc), principalmente attraverso la
  distillazione (a fuoco diretto, in corrente di
  vapore, a pressione ridotta).

Altre forme di estrazione sono la spremitura,
riservata ai frutti del genere citrus e
lestrazione con solventi.In questo caso, quando
evapora il solvente il residuo si presenta come
una massa cerosa, colorata,composta da oli
essenziali, cere e pigmenti (concreta).Trattando
la concreta con etanolo si portano in soluzione
gli oli essenziali che si separano da cere e
pigmenti.Facendo evaporare lalcool rimane un
residuo liquido detto assoluta.
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ENFLEURAGE

• Una particolare tecnica di estrazione è
  lenfleurage usata nel passato.La spremitura e
  lenfleurage sono estrazioni a freddo che
  conservano inalterata la composizione del bouquet
  originale delle piante ed i principi attivi.

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• Alcune piante producono sostanze gommose e
  resinose con un forte odore speziato
• resina, mirra, incenso, benzoino, guaiaco,
  storace, balsamo del Perù, balsamo del Tolù e del
  Canada.

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• I settori di utilizzo dei profumi possono essere
  impiegate in tre settori

• profumeria alcolica
• estratti o concentrati o profumi (15 - 25 di
  miscela odorosa miscelati con i
• fissatori animali sintetizzati artificialmente)
• acque di profumo (10 15 di essenze profumate)
• acque di toilette (5 10)
• acqua di colonia (2,5 5 di sostanze odorose a
  nota agrumata)l
• avanda (3 4 di olio essenziale di lavanda)
• eau fraiche o splash-cologne (2)
• deodoranti e dopobarba (1 2)

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Prodotto Percentuale di profumo Grado alcolico
Estratto o profumo 15 25 85 90
Acqua di profumo 10 15 85 90
Acqua di toeletta 5 10 80 85
Acqua di Colonia 2,5 5 70 85
Acqua di Lavanda 3 4 75 80
Acqua fragrante 1,5 2,5 60 70
Deodorante 1 2 50 70
Dopobarba 1 2 50 70
Lozioni per capelli 0,25 1 30 - 60

• prodotti per ligiene
• oli da bagno (5)
• saponi (2 3)
• bagnoschiuma (2 5)
• schiuma da barba e saponi da barba (1 2)
• sali da bagno (1,5 2)
• talchi e polveri (0,5 1,5)
• dentifrici (1 3)
• shampoo, bagnodoccia, detergenti intimi (0,25
  1)

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• cosmetici
• latti, creme, tonici, gel (0,1 0,5 di
  composizioni profumate che servono a coprire
  lodore di fondo delle materie prime)Il
  cosmetico può costituire una via di penetrazione
  del profumo nella pelle, potrebbero provocare
  fenomeni di sensibilizzazione.

Esistono linee cosmetiche senza profumo.ciprie,
fard, fondotinta (1- 1,5)rossetti e
lucidalabbra (1)
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• LE TONALITÀ ODOROSE
• Sulla base di sei note dominanti è stato
  costruito un prisma olfattivo
• putrido (idrogeno solforato)
• fiorito (gelsomino)
  fruttato (mela)
• bruciato (catrame)
• speziato/aromatico (pepe/zenzero)
  resinoso/balsamico (resina)

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• Altra classifica

Note Tonalità
agrumate fresche fiorite
verdi - erbacee fresche balsamiche
Lavandate classiche resinate
Speziate fresche dolci
Floreali fresche fiorite aspre
Aldeidiche legnose muschiate ambrate
Cipriate fresche muschiate fruttate
Felce aromatiche speziate muschiate
Orientali calde aromatiche
legnose erbacee calde
tabacco naturale fantasia
cuoio dolce - fresco
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TRATTAMENTI COSMETICIDISIDRATAZIONE ED IPOLIPIA

• DisidratazioneLacqua nelle zone vitali della
  pelle raggiunge il 70, è più scarsa nello strato
  cutaneo dove oscilla tra il 20 ed il 10 man mano
  che si passa dallo strato corneo compatto a
  quello desquamante.Quando si parla di
  disidratazione ci si riferisce solamente alla
  percentuale di umidità dello strato corneo i
  cosmetici infatti non sono in grado di
  interferire con lacqua del citoplasma e con
  quella legata al connettivo.Lacqua che
  imbibisce lo strato corneo e che, insieme alla
  componente lipidica, conferisce morbidezza e
  levigatezza alla pelle, si trova negli spazi tra
  una cellula cornea e laltra.

La cellula cornea è una cellula morta e si
organizza in modo diverso da quello delle cellule
vitali.Il cornocita non dispone più di nucleo,
di citoplasma, di membrane citoplasmatiche e di
giunzioni intercellulari, la coesione tra le
cellule morte è assicurata solamente dal cemento
idrolipidico.Man mano che si passa dalla zona
compatta a quella desquamante, il materiale
cementante si fa via via più scarso, finchè nello
strato desquamante più esterno non esiste più
nulla che tenga unite le lamelle cornee.
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TRATTAMENTI COSMETICIDISIDRATAZIONE ED IPOLIPIA

• Le lamelle cornee desquamano concludendo il ciclo
  biologico.Si parla di disidratazione quando il
  cemento corneo è scarso anche nello strato corneo
  compatto.Si determina una desquamazione
  accelerata con sensazioni di ruvidità e
  secchezza.Lacqua giunge regolarmente nella zona
  cornea del disfacimento cellulare, per cui,
  tranne nei casi patologici quali littiosi o la
  psoriasi, una eccessiva perdita di acqua è quasi
  sempre da imputare a fattori esterniclima
  freddo e ventosobassa umidità dellambienteuso
  eccessivo di detergentiI detergenti asportano i
  fattori di idratazione naturali e,
  successivamente, anche una parte del cemento
  idrolipidico che si trova tra le cellule
  cornee.IpolipiaLepidermide possiede un doppio
  sistema lipidico di difesa, costituito dal sebo
  (lipidi di superficie) e dal cemento intercorneo
  (lipidi epidermici).Se la ghiandola sebacea
  produce poco sebo si avrà una minore
  lubrificazione della superficie cutanea e quindi
  una maggiore distruzione del cemento epidermico.

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IL SEBO

• Il sebo, il sudore ed l fattori di idratazione
  naturalenon formano una emulsione sulla pelle ma
  si dispongono a stratisotto lo strato idrofilo
  e sopra lo strato lipidico.Poco sebo significa
  anche una minore presenza di fattori NMF e quindi
  una maggiore vulnerabilità del cemento
  idrolipidico tra le cellule cornee.La perdita di
  umidità e la scarsa quota lipidica sono
  strettamente interdipendenti, il risultato è la
  pelle secca, ipolipidica e disidratata.

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IL SEBO

• Solo in un caso possiamo avere pelle grassa e
  disidratata, questo avviene quando il sebo resta
  nel sacco follicolare, essendo ostruito lostio
  da un punto nero o comedone.Trattamento Per il
  trattamento della pelle secca ed alipica si deve
  prevedere un corretto apporto di sostanze che
  ricostruiscano le protezioni venute a
  mancaresostanze idratanti (piroglutammato
  sodico, lattato sodico, urea o allantoina,
  zuccheri ed amminozuccheri)filmogeni idrofili
  (biopolimeri proteici o zuccherini collagene
  nativo, acido ialuronico, chitina, mucillagini
  vegetali)lipidi sebosimili (squalene,
  trigliceridi, esteri cerosi, alcoli ed acidi
  grassi)lipidi epidermici (ceramidi, colesterolo,
  acidi grassi polinsaturi)Sono escluse tutte le
  sostanze derivanti dagli idrocarburi (olio
  minerale, vaselina, paraffina solida).Fasi del
  trattamentopulizia leggera poco
  sgrassantetonificazione con lozione
  analcolicaprotezione giornaliera con crema o
  emulsione fluida contenente sostanze idratanti
  (con laggiunta di filtri solari)restituzione
  serale con crema grassa o semigrassa contenente
  sostanze sebosimili oltre ai liposomiapplicazione
  eventuale di maschera o fiale (glicogeno, NMF,
  liposomi)

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COUPEROSE ED IPERREATTIVITALa couperose

• Lespressione francese couperose, così come
  quella italiana copparosa, hanno entrambe una
  radice latina (cupri rosa) che significa
  efflorescenza color rame e che sta ad indicare la
  presenza di teleangectasie, cioè di piccoli vasi
  dilatati, su di un terreno eritrosico
  (rossore).La couperose si localizza per lo più
  allaltezza delle guance, ma talora la condizione
  di rossore diffuso, spesso accompagnato da vampe
  improvvise, caratterizza tutto il viso, naso
  compreso.Tutti questi fenomeni, da quelli
  transitori a quelli permanenti, caratterizzano i
  soggetti emotivi, con fragilità vasale,
  ipersensibili agli sbalzi termici, al freddo, ai
  raggi UV-B.Vi sono poi soggetti reattivi, facili
  alle allergie che hanno in comune con le pelli
  couperosiche la estrema sensibilità cutanea (per
  questi si tratta di forme immunitarie di difesa
  esplicate dalle

cellule di Langerhans e dai linfociti che si
manifestano con reazioni di intolleranza).Il
problema è accentrato sulla fragilità vasale ed
alla estrema sensibilità della cute alle
variazioni climatiche ed ai raggi ultravioletti.
21
couperose

• La pelle con couperose è caratterizzata da
  eritrosi e teleangectasie.Leritrosi è una
  condizione di arrossamento più o meno intenso ed
  esteso, corrispondente ad una iperemia e
  conseguente ad unna vasomozione seguita da una
  vasodilatazione.Le cause del fenomeno sono
  dovute a fattori emozionali, nei soggetti
  psichicamente labili e a fattori vegetativi
  connessi con lapparato digerente o con turbe
  endocrine.Leritrosi è provocata anche da cause
  esterne sia di contatto che climatiche (sbalzi
  termici, raggi solari, ecc). Leritrosi può
  condurre ad una dilatazione permanente dei
  piccoli vasi (teleangectasie) che diventano
  visibili sotto lepidermide.

22
couperose

• Le statistiche indicano che la couperose è più
  diffusa nel sesso femminile (incidenza ormonale)
  e si sviluppa nei soggetti predisposti.Linesteti
  smo diventa patologico quando assume la forma di
  rosacea (acne rosacea) ovvero si verificano
  complicanze follicolari.La couperose non è
  trattabile con cosmetici, può essere solo evitato
  il peggioramento.La cura è di competenza medica,
  è riservata allangiologo.

23
Le dermatiti

• La pelle allergicaLe dermatiti da contatto e le
  dermatiti atopiche sono forme di reazione
  infiammatoria della cute conseguenti a fenomeni
  di difesa immunitaria, tipiche di certi soggetti.

24
Le dermatiti

• Lintolleranza o la sensibilizzazione allergica è
  provocata da sostanze abitualmente ben tollerate
  dalla maggioranza delle persone in alcuni
  soggetti le sostanze si comportano come apteni
  cioè come sostanze che producono una reazione con
  le seguenti manifestazioni
• prurito
• arrossamenti
• gonfiori
• eczemi
• orticaria

25
Le dermatiti

• Su 100 soggetti allergici, il 5 è intollerante a
  sostanze contenute nei cosmetici
  profumiconservantitinture ad ossidazione per
  capellicoloranti in genereIl soggetto allergico
  è tenuto ad eseguire i test di allergenicità per
  individuare le sostanze reattogene (apteni) con
  cui non deve venire in contatto.
• In ogni caso è sempre consigliabile il cosiddetto
  tocco di prova eseguito su di un braccio o
  sulla coscia, per valutare la reazione
  localizzata, nellarco di 2 3
  giorni.Trattamento

26
Le dermatiti

• La pelle reattiva e quella con couperose
  richiedono scelte precise e pochissimi prodotti
  filtri solari UV-Bvasoprotettori (ippocastano
  e rusco)sostanze lenitive e antiarrossamento
  (bisabolo da camomilla, acido glicirretico da
  liquirizia)Per la pelle reattiva non sono tanto
  importanti le sostanze funzionali quanto la
  formulazione totale del prodotto, deve essere
  semplice e chimicamente nota, oltre ad evitare le
  sostanze più a rischio quali i conservanti ed il
  profumo.

27
Le dermatiti

• Per entrambi i tipi di pelle le sostanze devono
  avere le seguenti caratteristichei latti di
  pulizia non devono essere a base di saponi e
  idrocarburii tonici devono essere privi di
  alcooli profumi devono essere testati e
  controllati come non sensibilizzanti né
  fotosensensibilzzantilipidi ed emulsionanti
  devono essere ortodermici e sicuriLa pulizia
  della pelle non va mai eseguita con detergenti
  troppo drastici, vanno evitati i saponi e
  preferiti i detergenti a base di lipoproteine o
  acilglutamati, meglio ancora se con additivi
  quali lazulene, il pantenolo o il bisabolo.
• Per il giorno è indicata una crema leggera, poco
  untuosa e non penetrante.Per la notte sono da
  preferire creme semigrasse A/O/A o A/S.Non è
  consigliabile usare su questi tipi di pelle
  maschere o fiale durto.Si consiglia di
  utilizzare il minor numero di prodotti possibile.

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PELLE GRASSA E SEBORROICA

• Leccessiva attività della ghiandola sebacea
  conduce ad una pelle eccessivamente unta, oleosa,
  lucida e con follicoli dilatati.Il fenomeno non
  ha un carattere patologico, non è però possibile
  influenzare cosmeticamente lattività delle
  ghiandole sebacee con sostanze cosiddette
  seboregolatrici o seboriequilibrantiin quanto
  leccessiva produzione ha una origine ormonale e
  le ghiandole hanno un ciclo di produzione
  caratteristico che dura una settimana circa.

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PELLE GRASSA E SEBORROICA

• Va chiarita anche la dinamica del cosiddetto
  rebound sebaceo ovvero lopinione diffusa che
  ad un drastico sgrassaggio della pelle fa seguito
  una abnorme produzione di sebonon si tratta di
  nuova produzione di sebo (il ciclo produttivo è
  infatti settimanale) ma solo di sebo già prodotto
  e presente nel follicolo che fuoriesce dopo che
  il sebo soprastante e diffuso sulla superficie
  cutanea è stato asportato. Una ulteriore
  asportazione di sebo non è più seguita da altro
  riflusso sebaceo.Trattamento La funzione
  principale è quella di detergere, la pelle grassa
  va pulita quotidianamente per asportare il sebo
  eccedente.Si utilizzano i detergenti a
  risciacquo (meglio se non a base di saponi) ed i
  latti di pulizia.

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PELLE GRASSA E SEBORROICA

• I lipidi presenti in questi prodotti non devono
  essere comedogeni.Vanno esclusi quindi i
  seguenti lipidivaselinei derivati degli oli
  vegetaliesteri lattici derivati dellacido
  miristicoGli astringenti follicolari sono più
  dannosi che utili, in quanto viene ridotto se non
  impedito il regolare deflusso dei lipidi
  sebacei.Sia gli astringenti inorganici (sali di
  alluminio) che quelli organici (estratti vegetali
  contenenti tannini) devono essere banditi.Un
  tonico alcolico può essere idoneo grazie alle
  proprietà liposolventi dellalcool.La crema da
  giorno deve essere leggera ed un po opacante per
  attenuare leffetto lucido.
• In questo tipo di crema possono essere aggiunte
  sostanze che hanno la capacità di distendere il
  sebo in un film uniforme e sottile tale da far
  sembrare meno unta la pellecarbossimetilcisteina
  abietoilpolipeptidepolicationico ricavato
  dallolio di visoneestere tra il farnesolo e
  lacido pantotenicoA rigor di logica la pelle
  grassa non richiederebbe nessun trattamento
  serale, se effettuato la crema deve essere
  leggera e contenente le sostanze
  sebodistensivesopra citate.Può essere utile
  lapplicazione di una maschera di pulizia di tipo
  essiccante, a base di argilla, in grado di
  asciugare, per assorbimento, leccesso di
  sebo.Il trattamento della pelle grassa non è
  risolutivo ma è un aiuto quotidiano per
  combattere leccessiva untuosità cutanea.

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PELLE GRASSA , IMPURA E COMEDONICA

• Il problema non riguarda lacne, stato patologico
  della cute, ma alcune condizioni cutanee con le
  seguenti manifestazionisebo che resta nel
  follicoloformazione di punti nericomedoni
  apertiQuando si passa allinfiammazione acneica
  ed ai successivi stati infettivi, pustole,
  papule, ecc, la cura e la scelta delle terapie
  sono di stretta competenza medica.Nel caso di
  pelle grassa, asfittica, impura e comedonica, il
  sebo tende a restare nel follicolo dove, alcuni
  componenti del sebo sono degradati
  enzimaticamente con liberazione di acidi grassi
  che in seguito subiscono una ossidazione.

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• Si formano lipoperossidi che provocano una
  reazione delle cellule epidermiche poste intorno
  al follicolo si determina una ipercheratosi,
  ovvero una eccessiva stratificazione dello strato
  corneo che progressivamente chiude lostio
  follicolare. Si formano comedoni e punti neri
  e la pelle diventa secca, ruvida e disidratata in
  superficie.
• Trattamentodetersionepurificazioneidratazione
  Sono utili sostanze riducenti come lo zolfo,
  sostanze antiossidanti come il tocoferolo, il
  tietrilcitrato, lascorbilmagnesio
  fosfato,sostanze purificanti come il tioxolone
  (sostanza contenente zolfo), il triclosan, la
  cloroesidina e sostanze vegetali come la propoli
  e lacido usnico, sostanze cheratoplastiche come
  lallantoina e lurea, sostanze idratanti come
  gli NMF (salini e zuccherini), sostanze
  normalizzanti come il retinolo (vitamina A)
  combinato con la vitamina E ed H.La pulizia va
  attuata quotidinianamente sia con detergenti a
  risciacquo che con latti di pulizia,
  preferibilmente con sostanze riducenti e
  purificanti.

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• Il tonico deve essere senza alcool e con sostanze
  vegetali (quali la bardana) e lo zolfo.La crema
  da giorno deve essere leggera con sostanze
  cheratoplastiche ed idratanti, la crema serale
  deve contenere vitamina A ed E.La maschera può
  essere sia con effetto meccanico a gommage
  (sferule di plastica o noccioli polverizzati, sia
  con effetto asciugante allargilla, deve comunque
  contenere sostanze idratanti.Per le fiale
  durto molte estetiste usano oli essenziali
  combinati fra di loro.
• Va usata cautela in quanto un olio essenziale è
  già formato da decine di molecole, se se ne usano
  più di uno centinaia di molecole entrano in
  contatto con la pelle , alcune di esse non sono
  innocue. Questo tipo di pelle va trattato
  progressivamente e con delicatezza, analizzando i
  risultati prima di passare ad un altro prodotto.

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• PELLE RILASSATA E CON RUGHE
• La pelle attraversa tre età
• neonatale o prepuberale
• puberale
• postpuberale o della maturità
• La pelle è povera di secrezioni sebacee fino alla
  pubertà, successivamente è caratterizzata dallo
  sviluppo delle ghiandole sebacee, dalla
  produzione di sebo e da inestetismi legati
  alleccesso di tale sostanza.

Col passare degli anni i problemi estetici si
spostano verso la secchezza e la disidratazione
della pelle, verso un progressivo appiattimento
e degenerazione della matrice extracellulare del
connettivo dermico.
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• Bambino Adolescente
  Adulto Anziano
  GPS glicoproteine di struttura (fibronectina,
  laminina)PG proteoglicani (acido
  ialuronico, condroitinsolfato, dermatansolfato)CO
  collageneEL elastina e fibre
  elastiche

Dal grafico si evidenzia che le glicoproteine di
struttura (GPS) ed i proteoglicani (PG) tendono
a decrescere nel tempo - minore è
la dose di acido ialuronico meno turgido e pieno
è il derma - minore è la dose di
fibronectina (proteina che connette tutte le
fibre) più il derma tende
rilassarsi il derma
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• Bambino Adolescente
  Adulto Anziano
  GPS glicoproteine di struttura (fibronectina,
  laminina)PG proteoglicani (acido
  ialuronico, condroitinsolfato, dermatansolfato)CO
  collageneEL elastina e fibre
  elastiche

• Il collagene (CO) sembra aumentare con letà, in
  realtà aumenta il collagene insolubile mentre
  diminuisce il tropocollagene (coolagene nativo
  solubile), si determina quindi un progressivo
  indurimento ed incartapecorimento della pelle.
• Lelastina e le fibre elastiche arrivano ad un
  massimo al termine delladolescenza, poi scendono
  a precipizio fino a valori bassissimi.Ciò
  significa che già a partire dai 30 anni la pelle
  perde progressivamente la propria elasticità e le
  rughe sono lespressione di questa situazione.

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• Bambino Adolescente
  Adulto Anziano
  GPS glicoproteine di struttura (fibronectina,
  laminina)PG proteoglicani (acido
  ialuronico, condroitinsolfato, dermatansolfato)CO
  collageneEL elastina e fibre
  elastiche

• Un danno irreversibile alle fibre elastiche è
  dato dallazione distruttiva dei raggi UV-A che
  penetrano nel derma danneggiando i legami chimici
  che caratterizzano le fibre elastiche.

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LINVECCHIAMENTO

• Linvecchiamento della pelle (non è una patologia
  ma solo un avvenimento fisiologico, accelerato in
  certi casi dallambiente esterno) è la
  conseguenza di modificazioni biochimiche che
  avvengono soprattutto nel derma e che sono
  accompagnate da una diminuita attività
  riproduttiva delle cellule epidermiche con il
  conseguente appiattimento del tessuto epiteliale
  superficiale.Lunica possibile difesa è la
  protezione dai raggi UV-A e luso di prodotti
  idratanti ed emollienti.Trattamento Tanti sono
  stati i tentativi per cercare di rallentare
  leffetto del tempo, i risultati più
  significativi si sono ottenuti con luso della
  frazione insaponificabiledei lipidi vegetali
  (olivo, avocado, soja, germe di grano, karité).

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I FITOSTEROLI

• I fitosteroli presenti nella frazione
  insaponificabile degli oli vegetali penetrano
  nella pelle, si comportano come messaggeri
  ormonali, hanno cioè la capacità di inviare
  messaggi alle cellule del derma, i fibroblasti,
  stimolandoli a produrre collagene, elastina,
  acido ialuronico e fibronectina.Viene rinnovata
  più rapidamente la matrice extracellulare del
  connettivo con evidenti risultati
  attenuazione delle rughe e dei rilassamenti.
• Labbinamento di queste sostanze con vitamine,
  estratti biologici e derivati vegetali (fitosomi
  di cardo mariano, della centella, del ginseng,
  ecc), precursori biologici di alcune molecole del
  derma (liposomi, filtri UV-A, ecc) è nata tutta
  una serie di di cosmetici antinvecchiamento.Un
  prodotto antirughe deve essere ben documentato
  chimicamente e clinicamente.E bene diffidare di
  prodotti che non forniscono una adeguata
  documentazione sulla composizione.

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ZONA PERIOCULARE

• Nella zona perioculare manca o è molto ridotto
  lipoderma, il pH è leggermente alcalino (pH 7,3
  circa) e lo spessore cutaneo è inferiore al resto
  del corpo.Tutti i prodotti devono essere
  caratterizzati da massima purezza, semplicità e
  da pH inoculare (praticamente neutro) e
  dallassenza di profumo.
• Trattamento
• Per il trattamento della zona si utilizzano
• struccanti (soluzioni, dischetti, gel, creme e
  oli)
• tonificanti (acque per inpacchi)
• protettivi (gel, creme-gel)
• eudermici ed antirughe (creme, creme-gel)
• maschere (materiale imbevuto)
• Due sono i problemi fondamentali
• lassoluta sicurezza dal punto di vista
  microbiologico ed irritativi
• lefficacia delleffetto rinfrescante e lenitivo
• Tra i prodotti utilizzati nella zona perioculare
  vanno indicati gli emollienti per ciglia a base
  di olio di ricino o vitamine.

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LABBRA E DENTI

• Labbra e denti fanno parte di un sistema che
  comprende anche la mucosa orale, la lingua e le
  ghiandole salivari.La mucosa della bocca è una
  forma di transizione tra la pelle e la faringe, è
  composta da un epitelio pavimentoso stratificato,
  cheratinizzato solo in patema termicamente più
  resistente della pelle stessa.
• LabbraSi tratta di cute rosea e glabra (priva di
  peli) ma ricca di ghiandole sebacee che evitano
  macerazioni e screpolature.La linea di giunzione
  tra la mucosa e la cute è detta vermiglione o
  bordo vermiglio.I lobi interni delle labbra
  contengono ghiandole salivari.I bordi esterni
  richiedono, nelle giornate fredde e ventose, un
  ulteriore apporto lipidico (burrocacao).In
  certi casi (in alta montagna o in mare aperto)
  gli stick e gli inguenti contengono anche filtri
  UV e pigmenti bianchi riflettenti (biossido di
  titanio e biossido di zinco).

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MUCOSE ORALI

• A seconda delle zone del cavo orale si
  distinguono vari tipi di mucosa
• mucosa masticatoria (gengive)
• mucosa di rivestimento (mucosa orale e lobi
  interni delle labbra)
• mucosa specializzata (mucosa della lingua)
• La principale funzione è quella protettiva di
  rivestimento seguita da quella sensoriale.Lepite
  lio mucoso è composto da strutture cellulari in
  costante rinnovamento
• 7 giorni per lepitelio del solco gengivale
• 24 giorni per la mucosa cheratinizzata del palato
• 11 giorni per la mucosa cheratinizzata delle
  gengive
• 14 giorni per la mucosa buccale non
  cheratinizzata
• Il rinnovamento è maggiore rispetto a quello
  della cute (27 giorni).La permeabilità della
  mucosa è massima per il solco gengivale e nella
  zona sotto la lingua.

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SALIVA

• La secrezione salivare ha una azione pulente ed
  unazione regolatrice della microflora orale.
  

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ContenutiA cura diRosalba FazioGraficaLucio
Troise